Данная разновидность ворот – идеальный вариант в плане организации въезда во двор жилого дома или на территорию коммерческого предприятия. Это объясняется тем, что конструкция имеет раз преимуществ – благодаря простой кинематике сдвигание откатных ворот происходит вдоль забора, что позволяет здорово экономить пространство. Кроме того, для их открытия-закрытия будет уходить куда меньше трудозатрат, да и автоматизировать их не проблема. В отличие от распашных ворот, конструкцию не закроет ветром.
Что самое интересное – не составит труда собрать собственноручно откатные ворота, не привлекая для этого профильных специалистов. Сей подход даст возможность не только сэкономить на работе, но и в полной мере воплотить в жизнь ваш проект.
Какие особенности имеет конструкция откатных ворот?
Для того, чтобы собственноручно собрать откатные ворота, понадобятся, помимо основного структурного компонента (так называемого полотна), специальная фурнитура.
Помимо того, что установка откатных ворот, в отличие от ворот распашных (классического варианта), обуславливает необходимость наличия свободной площади – иначе откат полотна не представляется возможным, также возникает необходимость и в заложении специального фундамента.
Конструкция откатных ворот – схемы
Для определения площади пространства, необходимого для отката ворот, надобно величину ширины проёма в свету помножить на 1.4. То есть, необходимо сделать поправку на то, что площадь места для отката полотна должна превышать ширину проёма на 40%. Эта особенность объясняется тем, что в состав откатных ворот входит полотно и противовес ему, длина которого составляет 40% от длины полотна. Минимум – 33%, меньше нельзя ни в коем разе, потому как в противном случае ворота начнут проклевывать и тяжело «ходить».
Алгоритм собственноручного монтажа конструкции откатных ворот
Первым делом устанавливаются столбы, ограничивающие проём. Для обеспечения надежности конструкции их следует забетонировать — с поправкой на величину глубины, до которой промерзает грунт. Помимо того, должны быть установлены закладные (по 3 штуки) на выходящую во двор поверхность столба. Предназначаются эти закладные для крепления нащельников. Подходящий размер каждой закладной составляет 60х60мм. Важный момент — закладная должна находиться заподлицо с кирпичом или даже несколько выступать. При этом связь трубой, расположенной по центру, должна быть предусмотрена обязательно. В том случае, если столбы сделаны из металла, то необходимость в закладных отпадает.
Следующий этап – закладка фундамента. Копается яма, которая будет по длине тождественна ½ значения величины ширины проёма; собственно ширина — 400-500мм, глубина 1000-1500 мм, с поправкой на особенности грунтов.
После приготовления котлована делается банкетка. Для этого:
- Используется швеллер, 10-16 см в ширину. Величина его длины — ½ значения величины ширины (5-8 см).
- Приваривается к полкам арматура Д= 10-14мм, с нее же формируется и адекватная пространственная сетка.
- Далее фиксируется банкетка в яме, определяется поверхность швеллера на уровне «чистого пола», располагается поверхность швеллера точь в точь по горизонтальному уровню.
- Укладывается швеллер вплотную к столбу.
- Остается заполнить котлован раствором и оставить все застывать – на 1-2 недели.
Монтаж несущего каркаса-рамы. Конструкция, чертежи
Рассматриваемая структура делается следующим образом:
- Используется профилированная труба размером 60х30 и 60х40 стенка 2мм. Альтернативный вариант — 50х50, 60х60.
- Подготавливаются трубы – убирается ржавчина, наносится грунтовка.
- Формируется внешний каркас ворот — из трубы 60*30. Необходимо следить за тем, чтобы у всех нужных улов соблюдались 90 градусов, полотно находилось в одной плоскости. Также следует проследить за тем, чтобы каркас (особенно в точке противовеса), не задирался чуть-чуть вверх, вместе с направляющей.
После этого следует вварить обрешетку (внутренний каркас). Его предназначение сводится к приданию всей конструкции должной жесткости. Кроме того, внутренний каркас необходим для крепления зашивки (в качестве оной может быть использован профнастил, доски, поликарбонат, блок-хауса и многие другие материалы). Делают внутренний каркас из трубы размером 20*20мм, 20*40мм. Второй вариант предпочтителен, потому как в трубу 20*40 куда проще попадать заклепкой или саморезом.
Величина расстояния «а» должно соответствовать ширине задействованного профнастильного листа (часто 1150мм). При этом стыки листов должны обязательно сочетаться с вертикальной трубой обрешетки. Расстояние «b» кратно расстоянию, оставшемуся по окончанию зашивки цельными листами. Крайний лист необходимо аккуратно подрезать по ширине, при помощи болгарки.
Завершающий этап, обшивка. Эскизы конструкций откатных ворот.
При обшивании ворот с одной стороны, есть смысл обрешетку внутри сместить по краю наружного каркаса в направлении двора. Рекомендация актуально только в том случае, если материал зашивки отличается значительной толщиной (как вариант, это может быть профнастил с «высокой волной», а также сэндвич-панели или доска). Поведение сварочных работ должно осуществляться с неукоснительным соблюдением принципа «шахматного порядка».
По завершению работ, связанных со сборкой наружного каркаса, когда уже приварена обрешетка, снизу к раме снизу по всей длине необходимо приварить направляющую из комплекта фурнитуры. Следует закреплять струбцинами. Направляющую шину рекомендуется тоже варить в «порядке шахматки» – чтобы раму ворот и направляющую в результате сварочного процессе не могло «повести».
Все, остается только зачистить сварочные швы, восстановить покраску в местах повреждений.
Завершающий этап — зашивка полотна, которая фиксируется к внутреннему каркасу(обрешетке) посредством заклепок или саморезов.